| 1. Elementos de la fotografía |
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| 2. Técnicas de la fotografía |
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Las réflexs
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El nombre de réflex viene por el sistema de visión. La imagen del objetivo(1) se refleja hacia arriba, desde un
espejo de 45º(2), sobre un cristal(3). Desde allí, un pentaprisma(4) rectifica la imagen, ya que al cristal
llega invertida, y la proyecta a través del ocular(5). Al pulsar el disparador, el espejo sube rápidamente, justo
antes de que se abra el obturador, para dejar pasar la luz y exponer la película. Una vez finalizada la exposición, el espejo
regresa a su sitio listo para captar una nueva imagen.
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La ventaja de este sistema es que el fotógrafo es capaz de ver con precisión lo mismo que "ve" el objetivo, no sólo lo que encuadra,
sino también la profundidad de campo (para que nos entendamos, las partes que están enfocadas y desenfocadas
de la imagen). No existe el error de paralaje que comentamos con las cámaras compactas, y es posible componer y seleccionar la imagen con
gran precisión.
Por contra, el movimiento del espejo y el obturador son ruidosos, lo cual puede resultar problemático en los reportajes espontáneos y si
fotografiamos animales salvajes.
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| Los mecanismos |
Este cápitulo va a ser más técnico de lo habitual, pero es importante saber con que nos vamos a encontrar cuando tengamos nuestra cámara en
las manos. Los que ya se lo saben de memoria pueden pasar al siguiente capítulo.
El dispositivo más importante de una cámara es el obturador. Su finalidad consiste en proteger la película de la luz
hasta el momento de disparar, en ese momento se abre, durante el tiempo seleccionado para dejar pasar la luz a la película. Las cámaras suelen
ofrecer obturadores con velocidades que van desde 30 segundos hasta 1/2000, 1/4000 o incluso 1/8000 de segundo.
La escala de velocidades más habitual es la siguiente:
1/2000 - 1/1000 - 1/500 - 1/250 - 1/125 - 1/60 - 1/30 - 1/15 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - 1" - 2" - 4" - 8" - B.
Donde hasta 1/125 podemos considerar velocidades rápidas; 1/60 y 1/30 empiezan a ser velocidades lentas, donde hay que tener un buen
pulso para que no salgan fotos movidas y a partir de 1/15 ya necesitaremos un soporte firme para evitar movimientos de la cámara. La posición B (Bulb)
que viene en algunas cámaras, nos permite dejar abierto el obturador el tiempo que nosotros decidamos, el obturador permanecerá abierto hasta que
soltemos el disparador.
La tabla que he presentado aumenta o disminuye en un punto, hay cámaras que permiten modificar la velocidad en pasos de medio (1/1000 - 1/750 - 1/500...)
o incluso de un tercio de punto. Que significa esto de tanto punto (si habéis visto a Faimino y Cansado no tiene nada que ver con un punto y un minipunto), pues
si aumentamos la velocidad de 1/1000 a 1/2000 (un punto), estamos quitándole a la película la mitad de luz que recibía con 1/1000. En cambio si disminuimos
la velocidad de 1/125 a 1/60, le estamos dando el doble de luz.
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1. Dial regulación de la velocidad | 2. Obturador | 3. Película expuesta
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Las velocidades más rápidas (1/1000sg,1/2000sg...) se utilizan para detener el movimiento y las más bajas (1/15sg,1sg...)
para captarlo y transmitir la sensación de velocidad o movimiento. También utilizaremos estas últimas para fotos nocturnas o en interiores
donde la poca luz nos obligará a disparar a velocidades que pueden ir desde los pocos segundos hasta horas. Aquí es importante el uso de un
trípode o cualquier otro soporte estable que evite cualquier vibración o movimiento de la cámara.
Una aclaración para el que esté pensando ¿y para que sirve el flash?. El flash es una herramienta muy importante
para el fotógrafo, pero tiene sus limitaciones, el poder de alcance es, apróximadamente, de unos 15 metros, por lo que la idea de poder
iluminar el interior de una catedral o incluso un paisaje nocturno con la luz de nuestro flash es erronea. En estos casos la solución es la
comentada, montar nuestra cámara en un trípode, o dejarla apoyada en un lugar estable, y utilizar una velocidad de obturación baja.
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Esta foto es un claro ejemplo de velocidad rápida, podemos apreciar como se ha congelado el movimiento de la niña y las gotas de agua.
Foto sacada del catálogo Sigma
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Aquí por el contrario tenemos una ejemplo de velocidad lenta. Colocando la cámara sobre una superficie estática y con un tiempo de exposición de unas 2 horas,
podremos captar el movimiento de la tierra gracias al rastro que dejan las estrellas.
Imagen sacada del libro "Fotografía de viajes" de Tino Soriano
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En esta foto se ha querido dar la sensación de movimiento. Se utilizó una velocidad de unos 1/8 segundos y se realizó la técnica del barrido. Podemos
apreciar como las manos aparecen movidas (a causa de la velocidad lenta, solo lo que se mueve aparecerá movido) y el fondo también (a causa de la técnica del barrido,
aquí el fondo no se mueve pero si la cámara)
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El diafragma, alojado en el objetivo, está compuesto por una serie de láminas metálicas que se abren o se cierran para dejar pasar más o menos luz respectivamente. Para que nos entendamos,
es como una pupila, cuando estamos en una zona muy oscura, esta se dilatará para dejar pasar el máximo de luz, y al revés, si estamos en una zona muy iluminada, se contraerá, equilibrando la luz
necesaria para ver la imagen.
Normalmente la escala del diafragma también va de punto en punto, aunque como en la velocidad de obturación, podemos encontrarnos algunos modelos que se selecciona de 1/2 o de 1/3 de punto.
Las más comunes son las siguientes, aunque la apertura más pequeña depende del objetivo:
f22 - f16 - f11 - f8 - f5.6 - f4 - f3.5 - f2.8 - f2 - f1.4
Como he dicho, la apertura más pequeña viene marcada por la luminosidad del objetivo, contra más luminoso sea este, su valor de diafragma será más pequeño, ósea, dejará pasar más luz, el precio
del objetivo en cambio es más alto, diafragma más pequeño, precio más alto. Esto es importante ya que contra más cantidad de luz nos permita captar el diafragma, mayor podrá ser la velocidad de obturación.
Se me olvidaba comentar, la exposición, la luz necesaria para captar la foto, la determinaremos, regulando el diafragma (cantidad de luz que entra) y la velocidad de obturación (el tiempo que esta cantidad
de luz seleccionada actuará sobre la película). Estos dos ajustes siempre estarán unidos.
De momento no os preocupéis si no acabáis de entender esta unión, se explicará con más detalle en los siguientes capítulos. Lo importante es distinguir la regulación de la luz que hace cada uno,
el diafragma regula la cantidad (1kg de patatas) y el obturador el tiempo (ese kilo de patatas lo dejo encima de tomates maduros 1 minuto, el efecto será diferente si lo coloco 1/2 sg, o si en vez de
1 kilo, pongo 2 gramos de patatas).
También tenéis que tener presente las siguientes contradicciones en el mundo fotográfico:
- Mayor velocidad de obturación, menos tiempo de exposición.
- Menor velocidad de obturación, más tiempo de exposición.
- Mayor número f. de diafragma, menor cantidad de luz.
- Menor número f. de diafragma, mayor cantidad de luz.
- Si aumentamos la velocidad de obturación, bajamos el número f. de diafragma
- Si aumentamos el nº f. de diafragma, bajamos la velocidad de obturación.
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| Sistemas de medición |
La gran mayoría de cámaras SLR (simple lents reflex) de 35mm tienen integrado un fotómetro con el que poder medir la luz y determinar los ajustes del obturador y diafragma. Estos fotómetros suelen tener varios sistemas de
medición de la luz:
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Medición matricial o evaluativa: Este sistema divide el visor en varias zonas, según el modelo 6,8,10... sigue la regla: más avanzado -> más zonas, y realiza la medición independiente en cada una de ellas.
Con esta información, el ordenador de la cámara calcula la iluminación idónea de la escena. Visto así parece la repanocha, pero como todo automatismo, puede tomar una decisión errónea, y este es el problema,
que nunca sabes cuando va a fallar.
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Medición central: Tan sólo tiene en cuenta el área central del visor, normalmente señalado con un círculo. Nos da más control que la medición anterior, ya que nos permite medir un área concreta del encuadre.
Podremos elegir la medición para las sombras, zonas más negras, o para las luces, zonas más blancas, controlando mejor el resultado final.
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Medición puntual: Es parecida a la central con la diferencia que el área medida es mucho más pequeña, cubre del 1 al 3% del visor. Esta medición te da un control absoluto sobre el resultado final, ya que podremos
calcular la luz que refleja cualquier pequeño elemento de la imagen.
Si no tenemos esta medición pero si la central, podremos tener las mismas ventajas acercándonos al elemento que deseamos medir, el círculo debe cubrir sólo este elemento.
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Utilicemos la medición matricial, central o puntual, hay que tener en cuenta que el fotómetro de la cámara mide la luz que reflejan los objetos, y que en teoría un objeto blanco, uno gris y uno negro deberían exponerse por igual
si están iluminados por la misma luz, el fotómetro nos dará mediciones diferentes. Por ahora quiero que tengáis presente esto, no todas las superficies nos darán mediciones correctas.
En el tema la exposición del punto 2 aprenderemos a realizar los ajustes necesarios para solucionar con éxito esta clase de situaciones.
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| Comprar una réflex |
A la hora de comprarnos una réflex hay que intentar que cumpla los siguientes requisitos (consejos sacados del libro "Viajar con tu cámara" de Oriol Alamany):
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Preferiblemente que sea de una marca reconocida. Te aseguras que tendrá una amplia gama de accesorios propios y de otros fabricantes.
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Comprobar que sea resistente en todos los sentidos. Pensad en un golpe o caída en la montaña, si es de plástico malo, cámara a la basura. También si trabajáis en condiciones climatológicas adversas, como frío o calor extremo,
un buen cuerpo de cámara no os dejará tirados.
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Amplia gama de velocidades lentas, al menos hasta 30sg. Esto nos evitará tener que calcular la exposición manualmente con una posición de bulb.
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Automatismo de flash del tipo TTL.
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Rápida sincronización del flash, de 1/125 a 1/250. (Este punto y el anterior quedará más claro al leernos el capítulo "El flash").
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Poder conectar un cable disparador. Este cable es importante en tomas realizadas con velocidades de obturación lentas, o más necesario aún, en tomas en posición Bulb.
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Autodisparador. Para poder hacernos fotillos con los coleguis dejando la cámara en algún sitio, o más importante, si no tenemos cable disparador, nos será de gran utilidad cuando utilicemos velocidades
lentas, evitaremos movimientos indeseados de la cámara. En posición Bulb no chuta el invento; necesario el cable disparador.
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Fotómetro con los sistemas de medición explicados.
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Botón para la previsualización de la profundidad de campo. Este botón lo que hace es cerrar el diafragma a la posición seleccionada, con lo que podremos ver por el visor las partes que quedan enfocadas
y desenfocadas en la imagen.
La profundidad de campo se explica en el capítulo 2, de momento tener claro que a diafragma mayor más partes enfocadas habrán en la escena.
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Posibilidad de cambiar de carrete a media película, o que la cámara al rebobinar, no se trague la lengüeta del carrete.
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Que sea silenciosa, fundamental si queremos pasar desapercibidos.
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A la hora de comprar una réflex de segunda mano, habría que adoptar las siguientes precauciones:
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Comprobar que en el cuerpo no haya marcas de abolladuras o partes del cuerpo repintadas, cualquier golpe hará bajar el precio de la cámara.
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El trote de una máquina de fotografiar se aprecia por el desgaste de su base. También la placa que aprieta la película es una buena fuente de información, si está muy rayada es síntoma que han pasado muchos
carretes sobre ella.
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Comprobar el funcionamiento del fotómetro, pasar la mano por delante de la cámara para ver que varía la lectura.
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Si la cámara tiene zapata para flash TTL comprobar que los contactos están en perfecto estado. Comprobar de paso si es compatible con vuestro flash.
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Hacer disparos con todas las velocidades, comprobando que el obturador se abre y cierra correctamente.
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Comprobad la sincronización del flash conectando éste mediante un cable alargador, situándolo en frente del objetivo y observando su destello a través de la ventanilla del obturador. La luz tiene que extinguirse
al mismo tiempo que se cierra el obturador.
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Comprobar el mecanismo de autoenfoque, si la cámara tiene esta opción.
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Mirar que os den una garantía de por lo menos 3 meses y con la cámara una vez en casa, adquirir carretes de diapositivas y hacer un juego de pruebas exhaustivo anotando todo lo que se hace. Tendríais que realizar
fotos con todos los modos de exposición (manual, automático, programas) y con diferentes situaciones de luz, probar todos los automatismos, realizar fotos con flash TTL y probar todos los sistemas de medición.
Una vez el carrete revelado comprobaremos, con las anotaciones en mano, si todo ha ido bien; y ya tenemos cámara, de lo contrario hicimos bien en exigir una garantía.
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